与古尔邦有关的记忆 

 

     “古尔邦”在阿拉伯语中称作尔德·古尔邦，或称为尔德·阿祖哈。“尔德”是节日的意思。“古尔邦”和“阿祖哈”都含有“牺牲”“献身”的意思，所以一般把这个节日叫“牺牲节”或“宰牲节”。

     小时候，总是在古尔邦的前夜，全家人坐在火炉旁，听老人讲古尔邦的传说。

     先知易卜拉欣是真主忠实的信徒和使者，为了劝导古代巴比伦王国的人信奉伊斯兰教唯一的主，捣毁了多神教的偶像而被捆绑起来焚烧，真主显灵使他免于灾难，但托梦命他宰杀爱子伊斯玛仪献祭，考验他对安拉的虔诚。先知的梦是必须实现的。先知忍痛遵主命。易卜拉欣把刀磨得闪闪发光，非常锋利。对儿子说：“儿啊，真主要我杀你，你愿意死吗？”儿说：“父亲，您奉命行事吧，请把我拥抱紧些，免得摇晃；请把衣服脱下，免血溅上；请把刀磨快些，减少痛苦；请把脸朝地，免您怜悯，妨碍执行主命。” 先知把儿子抱在怀里，亲吻不止，热泪长流，把刀架在儿子的喉头上。第一刀下去只在儿子的脖子上留下了一个白印印，第二刀下去刮破了一点皮。 伊斯玛仪说：“我的父啊，你把我翻个身，让我匍匐而卧，这样你就下决心吧，顺从真主的命令。” 易卜拉欣听了儿子的劝言，把他翻了个身，然后解下刀子使劲宰时，真主受感动，派天仙吉卜热依勒背来一只黑头羚羊作为祭献，代替了伊斯玛仪。这时易卜拉欣拿起刀子，按住羊的喉头一宰，羊便倒了。从那以后，伊斯兰教历十二月十日，朝觐最后一天，穆斯林都要到易卜拉欣杀子的密那山谷，怀念先知圣行。全世界穆民在那一天欢度“尔德．艾祖哈”及宰牲节，又叫古尔邦。

     故事完了，全家人都沉浸在先知为主献身的美德中，屋子里静悄悄的，只有冰雪漫过屋顶顺着烟囱在炉盘上烤得“滋滋”作响的声音。

      记忆中，临近古尔邦节，家家户户的主妇就忙碌起来了，打扫室内外卫生。家庭院落、大街小巷都打扫得干干净净，东西堆放得井然有序。孩子们换上节日的服装，欢乐地奔跳。奶奶妈妈们在节前都要炸大量的油香、馓子、花花等。为节日期间来家里贺节的亲朋好友和远方的来客准备好充足的美食。盛大的节日当然也是主妇们的手艺与持家德行的大展示和大竞赛。古尔邦节期间大家都要相互串门贺节，每到一户，主人必会为客人端上来一盘清炖大块羊肉，而客人即吃得再饱，也得尝尝主人家的羊肉。

     古尔邦节这一天拂晓，沐浴净身，燃香，换上整洁的衣服赴清真寺参加会礼清晨的礼拜，是一年中规模最大的一次礼拜，所有的成年男人都得去当地的礼拜寺参加聚礼，场面蔚为壮观。大聚礼之后，各家各户都要到墓地去祈祷，怀念并祝福死去的亲人。

     聚礼之后，人们回家的第一件事就是杀牲血祭。至于是宰牛杀羊还是杀鸡杀鹅，这由各家的经济实力来决定。通常人们把血祭的牲畜宰好、把大块大块的连骨肉炖到锅里之后男子们才开始互相拜节，妇女们则留在家里炖肉和摆上节日食品，烧茶等，准备迎接客人。节日的第一天，首先给在近期内发生过丧葬等家难的乡亲拜节，表示慰问，其次是给夫妻双方的长辈拜节，再次，就是给近邻和长者拜节。在这种礼节性的拜节活动中，除了给夫妻双方的老人拜节是夫妻同去之外，其他的拜节活动往往是三五成群，男女分开进行。

     我小时候老要把圣纪的情景混记忆在古尔邦的回忆里。在我的记忆里，永远还有这样一幕：清真寺一改过去庄严肃穆的气氛。这里是一片欢腾的海洋。男人们头戴洁白的号帽，三五成群或立或坐。谈古论今，开怀大笑。平素清规教律下的姑娘们一改文静矜持，穿红戴绿，嬉哈打笑，不时起哄，羞得那些要过门的媳妇嗔怪地红了脸。最忙碌的是那些头戴黑色、白色、绿色的阿婆阿婶和媳妇们。袖口挽得高高的，拴着围裙奔走于厨房和厢房之间，为中午那顿几千人的大锅饭忙得不可开交。最快乐的莫过于孩子，他们在清真寺院坝里面追逐嬉戏，不时窜进厨房趁乱抓走几个蜜枣，油果子什么的，或者是在找灶孔里点燃一根香，在大人的防寒服上搞恶作剧地灼几个洞，然后飞快地跑出寺门打雪仗。清真寺内，国家干部、牧人农民，陌生的，熟识的，彼此亲切问候，真挚祝福。中午那顿有黄花、木耳、粉丝牛肉杂烩的饭菜馍馍。正是穆斯林“四海皆兄弟，天下回回是一家”的体现。

     这样的场面安排在哪一个节日并不总要，总要的是在我的心灵深处，我的回忆幕纬拉开后，展示的永远是这样美好温馨的场景。

     无论清真寺大院子内如何人潮涌动，笑声朗朗，有一处是永远保持森严神圣的，那就是礼拜大殿。但凡节日，人们更要礼拜，有时候礼拜前，由寺里德高望重的阿訇向穆民讲“瓦尔兹”（教义）然后全体男子礼拜，并用阿拉伯语念颂赞辞，全寺男女老幼聆听感念……

     由于家庭的变迁，我很早就离开了哺育我长大的穆斯林聚居区。辗转了许多地方。经过了许多事情。清真寺的诵经声在岁月流逝中其宗教涵义在组建稀释淡化，却在我心中沉淀转化成另一种雄浑深沉的声音。即使在天之涯、海之角，常常静静地在心中流淌，这是我魂牵梦萦的民族的歌谣。

     在这个歌谣里，我寻到了我们民族的根，从远古的西亚半岛的阿拉伯商人，到今天中华民族的一员。在她诞生的七百多年的历史中，我们民族虔诚地保持着自己的信仰、生活习惯、行为方式，甚至血统的纯净。虽然历史的发展使民族同化成为不可逆转的现实。然而，我依然为我的民族的过去和现在而骄傲自豪。我的祖辈经历了传教、经商、杀戮、被迁徙、被派遣到西部高原。在华夏文明和伊斯兰文化的撞击和融合中，在不同时代的宗教政治氛围中，探索追求人生的真谛。世事的变迁没有改变我们民族的善良与纯朴，反而使我们的同胞更加勤劳、顽强。我为我能够来自这样一个伟大的民族而荣耀。

      提到古尔邦，我就想起粉妆玉砌的清真寺，就想起邦克楼破晓的梆梆声………

      提到古尔邦，我就想起我那生活在雪域高原曾经灾难深重而又生生不息的民族………

 

 

                             八角街

沿着一个方向
我没有像所有的人们那样顺时针行进着

我反转逆行 

因为我不是佛教徒不是朝圣者

我是一个徒步旅行的旁观者

因为我想透过时空的帐幔

冷冷地看

世界屋脊的红尘

然而，在那一瞬间

我曾忘记过时间
忘记过语言

忘记过声音
因为在那时
我其实
什么也没看

　

    八角街是历史上拉萨城的中心，是拉萨历史的缩影. “八角街”。“八廓”藏语意为中间转经道。围绕大昭寺的环形市集街道，随着大昭寺的落成而逐渐兴旺，形成长约500米，既是转经道又是商贾云集的处所。八廓街最初是环绕大昭寺转经的朝圣者日复一日、年复一年踩出来的。广义的八廓街包括老街周围的大片街区。有了大昭寺才会出现八廓街，而有了八廓街才终于形成了拉萨古城。

    所以八角街的准确概念不只是一个环形街道，而是围绕在大昭寺周围的那一整片旧式的、有着浓郁藏族生活气息的街区。站在布达拉宫顶上向拉萨全城俯瞰，整个拉萨市区到处是一片片掩映在绿树中的新式楼房，唯八角街一带飘扬着经幡，荡漾着桑烟。

                             历史
　　八角街是为了建筑大昭寺，并随着大昭寺的发展而建设和发展起来的。公元6世纪，吐蕃赞普松赞干布在决定修建大昭寺后，为了亲自监督工程的进展，他率领伦臣大相和王妃们住到了涡汤湖附近。为了表达对王的尊敬，人们在湖的北面、东面、东南和西南修起四处房舍，供松赞干布和臣相嫔妃居住，这就是八角街最早的四个宫殿，也是八角街最早的一批建筑。等到大昭寺建成以后，四方游僧、八面信徒纷纷而至，大昭寺周围逐渐出现了十八座家族式的建筑，为远道来朝佛或做买卖的人提供了落脚之地。几百年后，特别是到了十五世纪，大昭寺成了传播佛教的中心，其周围又出现了一些僧人宿舍、宗教学校、小寺庙之类的建筑。许多虔信佛教的人干脆背井离乡来到大昭寺周围住了下来，接着，相应的服务设施、货摊店堂、手工作坊也发展起来了。
　　直到解放前，八角街的外围还算比较宽敞，贵族们的官邸都建在八角街的外围。但那时，八角街却早已是包罗万象、无所不有的拉萨社会生活的缩影了。从街面上看，这里到处是高耸的一幢挨一幢的藏式楼房，这些楼房中有的是白墙红顶，显得气派宏大；有的披满灰尘，墙体歪斜，显得简陋。那时，八角街里既有噶厦政府、地方法庭、监狱等机构，又有商店、摊点、手工作坊。这里住着贵族、僧人、学者，也住着木匠、银匠、铁匠、画匠、裁缝等手艺人和平民。这些人在无数的小货摊、小帐篷底下，或在一间挨一间的向里伸展进去的小店中，进行着各式各样、丰富多彩的交易。在八角街的手工作坊里，人们还生产出氇氆、地毯、藏被等生活用品。这里是西藏商品、物资的集散地，也是西藏民族文化的“百科全书”。
　　                       转经道
　　八角街转经道是藏族群众心中最重要的一条转经道，藏语意为“中圈”，是相对于“林廓”和大昭寺内的“囊廓”而言。
　　傍晚转经的特定时间一到，那些互不相识的人们－有来自藏北牧区穿白袍的，有来自康巴山地盘英雄结的，还有住在八角街区、衣着亮丽的……总之，各式各样的信徒，象是突然接到了一项无声的命令，在使人猛然感到一阵骚动之后，便开始严格地按顺时针方向沿着这条环形路走下去。
　　                      街内的古迹
　　围绕着八角街的转经路有许多古迹。在环形路与公路交叉的道口上，曾经竖立着一个高高的名叫“觉牙达金”大法轮柱。藏族姑娘年满十六岁，就要到觉牙达金大桅杆前举行一个庆贺成年的仪式。
　　沿着转经路走，在八角北街24号院子里，有一幢看起来很普通的两层高的小楼名字叫“曲结颇章”，就是赫赫有名的“法王宫”，是四大宫殿中的第一座，也是八角街的第一所房子。它是在修建大昭寺之前，松赞干布为自己建造的一个简朴的行宫。
　　从八角北街24号出来，继续前行，人们会在白色的香塔前发现一处开阔的小广场。那小白塔过去是专门为财神爷烧香的，它保佑着在香塔四周做买卖的生意人。
　　在供奉香草的白色香塔北面，有一幢顶部有一层红色草墙的三层楼房，这是当年的清朝驻藏大臣衙门。清朝向西藏派遣驻藏大臣，始于雍正年间。从那时到辛亥革命爆发的一百八十三年间，清朝政府共派遣了八十四任驻藏大臣。
　　最后，在八角街转经路的终端，我们看到了在西藏佛教史上占有重要地位的松曲热遗址。那是大昭寺南墙外面的一个平坦、开阔的小广场，过去大昭寺举行祈愿法会期间，西藏佛教界要在这里统考头等格西。
　　                       周围的古迹

　　木鹿宁巴，也就是旧木鹿寺，它的位置在八角北街西北巷十号院内。它是为了解决来大昭寺事佛的僧人喇嘛的住宿问题而建的，随市面上僧侣的增多，人们后来又修了一座新木鹿寺。新木鹿寺的寺址在现在的西藏印经院内，处在八角街外圈。到了五世达赖时期，人们又重新扩建了旧木鹿寺，南面和东面的两排楼房及北面的主殿，都是这个时期建造的。从这时开始，旧木鹿寺和大昭寺同属于一个机构管辖，每年各大寺喇嘛来参加大昭寺大法会时，哲蚌寺的喇嘛连人带马都住在这儿。现在，木鹿宁巴已经没有多少僧人了，变成了一个一般市民乐居其中的大杂院。
　　色拉达廓只是一座残旧的木门。这个木门就在旧木鹿寺大门的西面，是专供色拉寺喇嘛出入的大门。这个门正对着大昭寺中的那尊主佛－十二岁等身释迦牟尼像。
　　吐巴，这又是一个古建筑，位于八角街转经路的南端，三层建筑，它是西藏文字的创制者、松赞干布时期吐蕃最有名望的重臣吞弥·桑布扎的府邸。现在，这儿已是八角街某居委会所在地。
　　                      手工艺品

     八角街是西藏著名的商业中心，是西藏重要的商品集散地。目前，八角街内有120多家手工艺品商店和200多家摊点。旅游者到拉萨，八角街是必不可少的好去处，西藏民族手工艺品的历史和现状清晰地书写在了八角街。
　　如今在八角街随处都能看到的民族手工业产品有卡垫、氆氇、地毯、马垫、围裙、松巴鞋、金花帽、木雕茶桌、银包木碗、银腰刀、银雕茶盖、茶桌、绣花帐篷等。五金工艺品大致可分几种：饮器，如酥油壶、酥油碗、酥油桶、火锅、水壶、水缸等；佩器，如腰刀、头饰、手饰、胸牌、腰扣、银泡、火镰、钱包、弹夹等；其它用具，如乐器、马饰、鼻烟壶、烟锅、火盆、箱子等。
　　西藏的雕塑工艺历史悠久，从用料看，有铜铸、石雕、泥塑、木刻等；从形式看，有圆雕、半圆雕、浮雕等；从题材看，有神佛、人物、飞禽走兽、花草树木、楼台亭阁……。其它工艺品还有唐卡等。
　　                         名店
　　夏帽嘎布，在八角北街27号，是一家远近闻名的古玩老店，由尼泊尔人巴苏然纳创办。“夏帽嘎布”意为“白帽子”，因为当时很多藏族人不会叫“巴苏然纳”这个名字，看到他头戴尼泊尔白帽整天忙着做生意，就干脆叫他“夏帽嘎布”，店名也顺理成章成了“夏帽嘎布”。“夏帽嘎布”建于本世纪三十年代，刚开始做羊毛生意，从拉萨收集各地产的羊毛，运往尼泊尔交换糖果、布匹，后在拉萨创建了西藏首家羊毛洗涤厂。除了卖羊毛，他们还做清油、酥油等生意，获利很大。“夏帽嘎布”鼎盛时期，实力很强，西藏高原第一辆汽车就是他们从中国与尼泊尔交界的喜玛拉雅山口拖进西藏的。
　　玛吉阿妈酒馆，八角街周长1110米，沿途建筑多为白色，唯八角街东南角与东孜苏路的交汇处，有一幢涂满黄色颜料的别致的二层小楼，但这并不是寺院，而是六世达赖仓央嘉措的秘宫。他曾在这幢黄房子里写过一首著名的诗歌《在那东方山顶》，“在那东方高高的山顶，升起一轮皎洁的月亮，未嫁娇娘的面容，时时浮现在我的眼前”。“未嫁的娇娘”，藏语读作“玛吉阿妈”，这位美人据说是仓央嘉措最喜欢的一个情人。如今，这里出现了一个叫“玛吉阿妈”的小酒馆。进出酒馆游客如云，西藏的不少艺术家和文化名人也常聚此处，使这里成了一个有磁力的高雅场所。玛吉阿妈酒馆是一个既有家庭气息又有艺术品位，既有藏族风格又有旅游特色的一个休闲场所。墙壁四周贴满画作、摄影图片和手工艺品，书架上有卡夫卡、里尔克、艾略特、拉什迪等作家的原作和各种汉文版西藏题材书籍，地板上铺着一块块陈旧的西藏手工地毯，旁边放置造型古朴的陶罐，房柱上钉着丝版印刷的西藏风情图片，加上动听的藏族民间音乐和西式小餐、藏族饮品(酥油茶、甜茶、酸奶)，还有俄罗斯、美国打工妹的周到服务。
　　雪域唐卡手工艺店，在八角南街16号，它的主人叫次旦朗杰。次旦朗杰是西藏民俗协会会员，唐卡艺术师。次旦朗杰师从于彭波画派的第八代传人、著名的唐卡画师江白旺久为师，学习绘制唐卡画。1996年次旦朗杰和他的两个师弟，自酬资金，在拉萨八角南街16号开办起“雪域唐卡手工艺店”。经过几年的努力，唐卡画店开办得很红火，除中外游客来购买唐卡画外，还不断有美国、日本、新加坡、德国、尼泊尔、台湾等国的佛教信徒在他这里订作唐卡画。来他这里学画唐卡画的人不分民族、年龄、国籍一概免收学费。
　　                          购物
　　八角街除了藏历年期间(约十五天)比较冷清外，其余季节和时间，热闹非凡。除重大节日和宗教活动，大昭寺每天都开放，票价70元人民币。朝圣的藏民进去不要钱。

    想喝甜茶、酥油茶、什锦酸奶等，可去八角街口的八廓咖啡厅和刚吉茶园。要买藏药，可前往八角街前的西藏自治区藏药厂藏药门市部；想买法国香水、印度香，可去藏医院对面的民族旅游商场。

    在八角街附近，旅游者还可去下密院、印经院、席德寺废墟、仓姑尼庵、清真寺等处，领略多种文化的神秘碰撞。

                      二、香火鼎盛的大昭寺

                    黑色的大地是我用身体丈量过来的

                   白色的云彩是我用手指数过来的

                  陡峭的山崖我像梯子一样攀上

                平坦的草原我像读经书一样掀过----------

    大昭寺座落在拉萨市的中心，建于7世纪中叶，是西藏最早的木构建筑。相传由与吐蕃赞普松赞干布先后联姻的尼泊尔尊公主和唐文成公主共同主持兴建。据藏文史籍记述，寺内原供奉尺尊公主带到吐蕃的不动金刚佛像（释迦牟尼八岁等身像）；8世纪前半期唐金城公主嫁到吐蕃后，将其移置于小昭寺，而将文成公主带到吐蕃的觉卧佛像（释迦牟尼12岁时等身像）迎至该寺供养。因“昭”为藏语音译，意为佛，故称大昭寺，即供奉大佛的神殿。

    大昭寺共修建了三年有余，因藏语中称“山羊”为“惹”，称“土”为“萨”，为了纪念白山羊功绩，佛殿最初命名“惹萨”，后改称“祖拉康”（经堂），又称“觉康”（佛堂），全称为“惹萨噶喜墀囊祖拉康”意即由山羊驮土建的。“大昭”的的名字据说与始于15世纪的“传昭大法会”有关。这里原是一个荒草丛生的沼泽，沼泽地中心的湖泊叫“吉雪印卧堂”，文成公主观天相，认定卧堂湖乃罗刹女的心脏，此相极不利于藏王立业，于是建议以白山羊背土填湖，建庙以镇之，这便是大昭寺的来历。

    大昭寺是西藏最辉煌的一座吐蕃时期的建筑，殿宇雄伟，庄严绚丽，每日被转经的人流簇拥着。大昭寺又名“祖拉康”，藏语意思是经堂。“大昭”，藏语为“觉康”，意思是释迦牟尼，就是说有释迦牟尼像的佛堂。而这尊释迦牟尼像便是指由文成公主从长安带来的一尊“觉阿”佛（释迦牟尼12岁时的等身镀金像），它在佛教界具有至高无上的地位。这尊佛像凝聚着历史，凝聚着藏汉交流的深情厚意，它与大昭寺门前最著名的唐蕃会盟一道成为汉藏友谊的历史见证。

    古朴的大昭寺历经千年岁月，香火却长盛不衰，如今更是游人如织，其神、其圣已非一般。大昭寺建成时，西藏还没有僧人。后来，经历代扩建，四周增设回廊、院落，建筑面积达25100余平方米，开始有少数僧侣看管寺庙，但不属于具体教派。黄教兴起后，每年在这里举行传昭大会。

    这座土木结构的寺庙，主殿三层，殿顶覆盖着西藏独具一格的金顶，阳光下浮光耀金，光彩夺目。寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，记录着朝圣者永不止息的足迹，也留下了岁月的永恒。一千多年的历史，一千多年的香火，延续了一个流传了一千多年的故事。

                    三、玫瑰与钥匙-----色拉寺

                                    我从色拉寺走过

                                    吃惊地看见身披红色袈裟的喇嘛

                                   一问一答一动一静

                                   站着的人紧绷如弓

                                    坐着的人稳如磐石

 

                                     激烈的言辞是钢锉

                                    闪亮的目光是刀刃

                                     脸红脖子粗直暴青筋

                                     汗水如瀑湿透全身

                                    唾沫星子

                                      化为石屑纷飞

 

                                     高扬右手

                                    文殊菩萨就在身后

                                    一个巴掌拍不响

                                     两个巴掌

                                   就拍得天地震惊

                                 摩拳擦掌  以掌声作铁锤

                                   打出了智慧的火星

 

                                  世间一切都是众缘和合

                                   掌声噼啪里  缘起又缘灭

                                  岁月稍纵即逝  生命一击即破碎

                                 作狮子吼  作当头棒喝

                                    以清脆的响声驱除恶念

                                     拍醒潜藏心底的慈悲

                                       右手向下忽又拉回

                                        把众生

                                   从水深火热中解救出来

 

                                        身披红色袈裟的僧人

                                         就这样从古到今

                                        把站着的自己炼成金刚

                                           把坐着的别人打成佛像

                                       把色拉寺湛蓝而沉寂的天空

                                         打得噼啪有声

    作为拉萨三大寺庙之一，色拉寺可能不如哲蚌寺宏大多彩，但这里的辩经活动绝对是非常有特色的。我去的时候正碰上这一壮观的景象。远远地听见院落里人声鼎沸，击掌声此起彼落。进去，看见红色的海洋，和尚喇嘛们正在辩经，气氛热烈，
　  “色拉”在藏语里是野玫瑰的意思。传说山下修寺时这里长满了野玫瑰，色拉寺因此得名。色拉寺全称为“色拉大乘洲”，位于西藏拉萨布达拉宫北面３千米巨石峥嵘的色拉乌孜山脚。与甘丹寺、哲蚌寺合称“拉萨三大寺”。该寺由藏传佛教格鲁派祖师宗喀　（“措钦”、“扎仓”、“康村”，是密宗寺院组织结构。措钦是集会殿，是寺院的正殿，也是整个寺院的活动中心。措钦大殿内有４个拉康，即佛殿，是供奉佛像，经书和僧侣集会的场所；措钦以下的组织叫扎仓，即僧院，是僧侣学习佛经的场所；再下便是康村，是寺院最基层的组织，僧侣食宿和起居作息之处。）　巴，委派其八大弟子之一的释迦也失。于明代永乐十七年（１４１９年）兴建。释迦益西曾代表宗喀巴大师到南京朝觐永乐皇帝，被封为“妙觉园通慧普应辅国显教灌顶弘善西天佛子大国师”，赐给印诰，并颁赐大量经书、佛像、僧衣、法杖、绸缎和金银，这些成为了他修建色拉寺的资粮。主要建筑有措钦大殿、３个僧院（麦扎仓、吉扎仓、阿巴扎仓）及２９个康村等，占地约１１万平方米。
    色拉寺内保存着上万个金刚佛像，大多为西藏本地制作。还有许多是从内地或印度带来的铜佛像。大殿和各扎仓经堂四壁保存着大量彩色壁画原作。最著名的塑像就是大殿里的“马头明王”像。在四层吉扎仓里面，进大殿直走，过一排小殿，最里面就是。当了人会把头伸进一个小神龛里面，用头触那个雕像的基座。
    色拉寺周围柳林处处，流水淙淙，自古就是高僧活佛讲经说法之地，有许多僧尼小寺环绕其间，寺东和寺南有普布觉寺、米琼热尼库寺、贡巴萨寺、帕奔岗寺、扎西曲林寺、曲桑寺、嘎丽尼姑寺；寺后还有珠康日却、色拉却顶寺等等。
    拉萨的天葬台就在色拉寺北后的山上，现在西藏政府是不允许旅行者看天葬的。

听朋友说，色拉寺以前主要相当于历史上的武警力量，僧人的腰间都佩带一把硕大的钥匙，那其实是武器。以前的僧人都要用袈裟两侧边沿处用酥油涂抹，以至两襟发硬有质感，行走时有辟辟啪啪之声，威风凛然，蔚为壮观。